Mårup

Description

NV Cruising Guide

Navigation

L'approche du port n'est recommandée que de jour et pas par fort vent de SW. On y accède par le sud-ouest via un chenal balisé par 3 paires de bouées non éclairées.

Malgré la profondeur nominale de 3m du chenal d'accès, il existe un risque d'ensablement.

Postes d'amarrage

Les bateaux de sport trouveront des places dans les deux bassins du port à 2-3m de profondeur d'eau. Le week-end, le port est souvent occupé par les marins d'Aarhus.

Environs

Des installations sanitaires, un service de location de vélos et un kiosque sont disponibles. Vous trouverez également un supermarché à Mårup.

NV Land Guide

Les avis sont partagés sur la question de savoir si Mårup Havn ou Langør est le plus beau port de Samsø. Les deux endroits ont une structure similaire dans leur situation isolée : une poignée de maisons accroupies, une poignée d'habitants et au moins trois poignées d'idylle - si cette mesure inhabituelle rend justice à l'atmosphère particulière des petits établissements portuaires. Comme Langør, Mårup a également connu des périodes plus prospères. Le petit village de Mårup Vig était un port de ferry pour Hov (Jutland) et Tunø. Aujourd'hui, les ferries pour Hov partent du sud de Sælvig, de l'autre côté de la baie allongée.

L'ambition d'un pasteur en construisant le petit port au siècle dernier était de concurrencer économiquement le sud de Samsø. L'échec de son projet à long terme peut plaire au plaisancier, qui préfère visiter un nid douillet endormi. La principale différence par rapport à Langør, qui n'est qu'à quelques kilomètres, réside dans les environs. Le fjord peu profond et le paysage naturel plat du côté de Langør sont contrastés par de grandes zones agricoles et la côte escarpée à l'ouest de Mårup. L'arrière-pays du port de la côte ouest est formé par les fascinantes collines de Nordby, un paysage éminemment propice au cyclisme et à la randonnée (voir la carte), tandis que la plage de baignade de la baie sud de Sælvig est considérée comme la meilleure, c'est-à-dire la plus adaptée aux enfants, de Samsø. Mais vous n'avez pas besoin d'y aller, car la plage directement adjacente au bassin portuaire ouest ne laisse pratiquement rien à désirer.

Mårup Havn comprend le village de Mårup, considéré à juste titre comme une "idylle de maisons à colombages et de toits de chaume". La pièce maîtresse du village, à deux bons kilomètres du port, est le "Beyers Hof", dont on dit qu'il ressemble exactement à ce qu'il était il y a 250 ans. Un simple coup d'œil sur la passerelle suffit pour croire à cette affirmation. Le "Kræmers Hof" est la deuxième perle de l'architecture ancienne à colombages. Les deux fermes sont situées sur la route principale de Mårup, qui vaut tout autant le détour pour ses maisons à toit de chaume et à colombages en bois noir que le plus grand village de la partie nord de l'île de Samsø. Il est judicieusement nommé Nordby (village du Nord) et se trouve bien abrité entre des collines à environ cinq kilomètres au nord de Mårup Havn.

Depuis le XVIIe siècle, la taille du village du Nord, qui comptait 50 fermes et 70 maisons, n'a guère changé. À l'époque, ce nombre de bâtiments suffisait pour qu'on l'appelle une ville, mais aujourd'hui, il suffit du titre de village - et un village particulièrement tranquille, où, à certains endroits, on est transporté dans l'ancien temps.

Nous vous recommandons de commencer votre promenade dans le village par le marché, à côté de l'étang du village, et par le singulier clocher, qui sonne pour les offices même si on ne voit aucune église à des kilomètres à la ronde. La raison pour laquelle le clocher se trouve néanmoins ici est tout à fait pragmatique : les cloches de l'église située à plus de deux kilomètres au sud-ouest du village pouvaient facilement être entendues dans des directions de vent défavorables. L'église a donc apporté les cloches à ses fidèles, afin que personne ne puisse désormais s'excuser de ne pas avoir entendu les cloches. En outre, l'utile a été associé à l'utile, puisque la réunion hebdomadaire des anciens de la ville était autrefois convoquée à l'aide de l'étrange clocher. Aujourd'hui, en plus des offices religieux, la cloche sonne au lever et au coucher du soleil et alerte la population en cas de départ de feu.

Les petits paysans vivaient autrefois dans les maisons à colombages hutzeligen au bord de l'étang du village et de la rangée de tilleuls, leurs collègues plus aisés dans la couronne extérieure et les gentilshommes fortunés gardaient un œil sur les événements du développement lâche autour du village - ou plutôt, devrait-on dire, avaient une emprise agrafeuse sur eux. Il était de toute façon hors de question de vivre à l'étang "puant" du village, car le bétail y était abreuvé tous les jours. Aujourd'hui, la situation de vie à l'étang du village n'est visiblement plus celle d'une personne défavorisée. Des portes ornées et peintes artistiquement, des colombages soigneusement entretenus et l'atelier de céramique "Ved Kæret" dominent le tableau. Après une première impression, vous pouvez vous fortifier avec un bon cappuccino au café-glacier "Underground", près de l'étang du village, avant de poursuivre votre route.

Dans Smediegyden (la ruelle du forgeron), l'ancien atelier du forgeron se dresse encore - assez près de l'étang du village pour un accès rapide à l'eau de lutte contre l'incendie. La peur du feu était si grande dans le Nordby médiéval que des gardes du feu patrouillaient chaque nuit entre les maisons, vérifiant également que personne ne quittait le village. En effet, le §70 de la charte du village de 1697 stipule que "l'homme qui est trouvé en train de récolter la nuit sera mis hors la loi comme celui qui ne garde pas la foi". On craignait que le voisin ne déplace secrètement la gerbe d'avoine de son collègue dans son champ après le coucher du soleil. Les six portes de la ville étaient donc verrouillées et gardées. Qui vivait dans la Hæderlighedsgyde (ruelle de la droiture) est évident, le prêtre du village. Ses successeurs, d'ailleurs, vivent toujours ici dans le presbytère, près duquel vous pouvez jeter un coup d'œil à l'atelier de céramique "Liller Keramik".

Non loin de l'étang du village, l'un des quatre anciens puits du village préservés se trouve encore sur Schneidermarkt (Skræddertorvet). Ces puits profonds sont tous classés monuments historiques. Ce qui les rend uniques, ce sont leurs puits en forme de chaudron, construits en pierres des champs.

L'emplacement isolé de l'église de Nordby (voir plan) est dû au fait qu'elle était autrefois le centre de cinq villages, dont trois ont aujourd'hui disparu : Søby, Kongsbøl et Glistrup. On pense aujourd'hui que les villages ont été raflés et complètement détruits par la Ligue hanséatique.

L'église raconte sa propre histoire, en quelque sorte, à travers les peintures à la chaux sur un bandeau d'inscriptions à l'intérieur de l'église. La nef richement décorée a été construite au 13ème siècle, et la gracieuse tour ouest date du 15ème siècle, ce qui indique des liens avec le bailliage de l'église à Djursland. Outre les vitraux vieux de 300 ans, une armoire de style gothique tardif fait partie des curiosités particulières.

Ayant loué un vélo à Mårup Havn, il faudra pédaler un peu plus fort pour maîtriser les collines de la chaîne "Balleskår" au nord-ouest de Nordby. Depuis Nordby, un sentier serpente dans les "montagnes" de Nordsamsø et mène, via un carrefour, au point culminant de l'île, le Ballebjerg, haut de 64 mètres. De là, par beau temps, vous pourrez profiter d'une vue panoramique époustouflante sur l'ensemble de Samsø et les îles environnantes (prenez des jumelles !). Tunø, la petite île voisine à l'ouest, Djursland au nord avec la petite île de Hjelm à tribord, l'ancienne île de la peste de Kyholm à l'est, le fjord de Stavns avec Besser Rev et Sydsamsø qui s'étend derrière l'église blanche de Nordby sont tous à vos pieds. Au nord, vous pouvez voir Langdal (longue vallée). L'eau des glaciers s'est écoulée à travers ce creux dans le paysage de la moraine terminale pendant la fonte des glaciers. Aujourd'hui, vous pouvez suivre ce chemin dans la vallée à pied ou à vélo - un itinéraire magnifique. Cependant, le nord de l'île se porterait bien avec un peu moins de terres cultivées et un peu plus de terres naturelles. Apparemment, les agriculteurs veulent prouver qu'ils peuvent labourer toutes les collines, quelle que soit leur inclinaison. La route initialement asphaltée qui traverse Langdal se transforme en un chemin de terre qui se termine par un virage serré à droite au pied de Langdal.

Non moins charmante que Langdal est la Grande Vallée (près de Møgelskår) qui s'étend à l'ouest de l'église de Nordby, où les ruisseaux d'eau de fonte de l'ère glaciaire ont également creusé de profonds sillons dans la terre. On peut mesurer la puissance de la glace en voyant que la "bouche" de la grande vallée fait 100 mètres de large, et que la berge abrupte de 22 mètres de haut a été littéralement rasée par les masses de glace et d'eau.

Parce que les distances ne sont pas grandes, la route vers la pointe nord de l'Issehoved est également facile à gérer dans le cadre d'un voyage aller-retour (voir la carte). Non loin de Nordby, dans un camping, vous passez d'abord devant la Dyvelsten (pierre du diable), qui était autrefois considérée comme une pierre sacrée. Les femmes croyaient pouvoir influencer le sexe de leurs enfants à naître ici. S'ils offraient du pain complet, il devenait une fille, si le pain blanc, un garçon. Issehoved mérite en effet d'être appelé un promontoire. De chaque côté, un courant marin maintient la pointe aussi pointue que possible, et l'on peut y marcher loin. La plage orientale d'Issehoved tente les randonneurs et, si vous avez de la chance, révèle de l'ambre.

Sur la Telegrafbakken (colline du télégraphe), haute de 42 mètres, des messages étaient autrefois "envoyés de l'autre côté" vers le continent au moyen d'un grand échafaudage en bois. Le code du message résultait de la position respective des parties de l'échafaudage les unes par rapport aux autres, qui ne pouvait être "lu" qu'avec une bonne visibilité dans le Djursland. Depuis le Telegrafbakken, on peut voir la ferme "Mosletgård" et le Krähenmoor derrière elle, où se trouvait il y a 600 ans le port de commerce de Nordby, aujourd'hui ensablé. Les oiseaux de plage et d'eau y vaquent à leurs occupations de reproduction.

Pendant le trajet aller-retour, vous aurez de nombreuses occasions de vous ravitailler à Nordby et à Mårup, mais vous pourrez également acheter une modeste quantité de nourriture au kiosque de Mårup Havn. La randonnée cycliste peut également être complétée par une visite au restaurant de Kræmers Gård à Mårup. Pendant que le cuisinier prépare le repas, il est possible de regarder les antiquités qui sont en vente dans le même bâtiment. Si la ferme est encore fermée (elle est ouverte en tant que restaurant du soir uniquement, de 17 à 22 heures), nous vous recommandons de passer le temps en visitant la " galerie " de Mårup, où des artistes et des artisans de l'île exposent leurs œuvres.

Si vous n'avez pas assez de temps pour traverser à vélo la partie nord de l'île, vous devriez au moins vous promener le long de la falaise au promontoire d'Asmindør Hage, à l'ouest de Mårup. Le folklore raconte qu'un puissant château viking s'y trouvait autrefois. Ses habitants se sont spécialisés dans le pillage des navires de passage. Aujourd'hui, seules des vaches y paissent.

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